Denky-D4 et ESPHome
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@Wendigogo
Un premier jet :
Rien n'est prévu pour fixer le boîtier pour le moment mais ça n'est pas très compliqué à intégrer à l'extérieur.
Dans le détail :
- une petite marche dans le fond pour que le PCB soit en contact avant le composant "NN01-102"
- idem à l'avant, c'est le PCB qui est au contact
- la partie verte vient affleurer sur la partie arrière libre du PCB (antenne ?)
- la partie orange vient affleurer le connecteur vert
J'ai laissé le centre de la carte accessible pour :
- laisser libre le connecteur blanc
- laisser libre les boutons "reset" et "IO0"
- n'avoir qu'un modèle quelle que soit la position des connecteurs à l'avant
L'inconvénient, c'est que la carte n'est pas vraiment protégée de la poussière.
On peut palier ce problème en ajoutant un 3ᵉ capot (mais comment le retirer sans toucher aux autres) ou en élargissant la partie orange (et en perdant l'accessibilité au connecteur et aux boutons).Enjoy !
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@Wendigogo Top, désolé tu as été trop vite pas eu le temps de répondre.
et sur le dessous il y a les 2 soudures pour le connecteur ça ressemble à ça
Comme tu peux le voir la prochaine version possède un petit potard entre l'USB et le connecteur, mais ça ne se règle qu'une fois dans de très rares cas.
Tu as aussi la LED RGB entre les 2 boutons.
je serais tenté de laisser un "trou" au niveau de l'antenne de la taille de l'antenne donc (NN01-102), quand elle effleure un plastique ou autre ça shift la fréquence et donc réduit les performances de l'antenne.
Concernant la poussière je n'y avais pas pensé, alors peut être un capot qui se clipse comme avait fait @Barbu-Dor
Super boulot en tout cas, merci
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@Charles
J'avais un truc en tête et il fallait que je le dessine pour voir. ^_^Second jet avec tes remarques :
- ajout d'une "grille" dans le fond pour rehausser le PCB et prendre en compte les soudures du connecteur
- dégagement autour de l'antenne
- dégagement de la vis de réglage entre les connecteurs à l'avant
- Meilleure accessibilité aux boutons et visibilité de la LED
J'ai aussi réduit l'épaisseur et ajouré l'arrière du boîtier : moins de matière inutile.
Par contre :- je ne sais pas si le petit ergot arrière (ajouré) est faisable en impression 3D
- je ne sais pas si l'espace est suffisant pour que les composants puissent "respirer" sous l'élément vert
Également, beaucoup de cotes sont mises "à l'œil".
Si tu avais un dessin de la carte importable sous Fusion360 ça aiderait beaucoup.
Pour la poussière, un petit capot utilisant les trous de clip existants est plutôt simple à faire au besoin.
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@Wendigogo Top, ça devrait respirer par le PCB j'ai fait des via ouverts justement pour ça.
Je suis plutot fan des trucs fermés mais je trouve l'idée très intéressante et pratique, beau travail. tu pas pu essayer d'en imprimer un ? je t'enverrais un modèle si tu veux. -
@Charles : j'ai mis trop de cotes à l'œil pour en imprimer un : il ne sera pas utilisable en l'état. Et il faudrait que j'intègre aussi des pattes pour le fixer : soit des œillets, soit un système adaptable sur rail DIN. Ou une pièce permettant de fixer les œillets sur le rail DIN...
Je peux essayer de regarder le plan que tu as posté au-dessus, déterminer son échelle et mesurer certaines cotes, mais il en manquera toujours quelques-unes.Je veux bien un modèle si tu en as de disponible. Je viens de me mettre à la domotique et à HomeAssistant et je voudrais superviser ma consommation globale en récupérant les données du Linky (c'est comme ça que je suis arrivé ici). J'hésite entre un truc tout fait et bien intégré (type Lixee, alimenté par le Linky et invisible une fois en place), ton wemos avec un ESP32 (plus évolutif et mieux supporté sous HA) ou le Denky D4.
Le dernier a ma préférence : autant je me débrouille en CAO/Méca, autant je suis nul en soudure/élec.Bref, je suis preneur d'un modèle de test. ^_^
Les fichiers Fusion360 (et leur STL) sont ici si certains veulent les reprendre : Denky_D4_V2.zip
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@Wendigogo @Charles : PVI j'ai un T-Info DIN actuellement (https://omitech.fr/article/tele-information-home-assistant) et je l'ai choisi uniquement à cause du boîtier DIN. C'est un gros avantage... Pratique et évite d'avoir quelque chose qui pendouille dans le compteur. D'autant plus qu'il est possible d'acheter des modules d'alimentation 5V et 12V sur rail DIN pour l'alimentation, et faire passer les fils pour les bornes TIC par derrière le Linky. Le boitier DIN peut aussi être imprimé avec un filament UL94-V0 (ce que je fais pour mes Shelly). Par contre côté hardware je préfèrerais largement un Denky-D4 dans un boîtier DIN à choisir.
J'ai trouvé que c'est ce qui manquait à ces modules: une finition pour tableau électrique
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@mathieucarbou yes entièrement d'accord avec toi, le rail din c'est TOP. Après le denky est petit ya moyen de mettre dans le RAIL din et le Denky et une alim 5V chacun de son coté.
https://docs.rs-online.com/2c3c/0900766b816ec7fb.pdf
une recherche AC DC 5V sur Aliexpress aide aussi
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Ah ah j'ai retrouvé une carte faite exprès avec le Hi Link que j'avais fait ya qq année
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@Charles Mais comment on rentre sur le Denky ? Il ne peut être alimenté que par le port USB non ?
On pourrait imaginer un module pour rail DIN avec l'entrée 220V en haut (compatible avec un peigne ça serait le top), le Hi link juste en dessous et la Denky sur la partie basse avec le connecteur pour le TIC du Linky.
Après, je ne sais pas s'il est possible de faire arriver l'alimentation du Denky à un autre endroit ou éventuellement de modifier l'orientation du port USB (ou acheter un USB coudé si ça existe).
Et je ne sais pas non plus si c'est souhaitable d'avoir un transfo à proximité de l'antenne...
Au final, c'est peut-être le connecteur TIC qu'il faudrait déporter.
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@Wendigogo oui le Denky c'est USB mais je pourrais voir à mettre des PAD à souder si besoin pour envoyer du 5V directement, je n'y avait pas pensé (il y a les PAD 3V3) et d'ailleurs sur le connecteur I2C on doit pouvoir envoyer du 3.3V directement.
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Si on pouvait directement l'alimenter en 230V via un bornier, comme un DIN normal, effectivement ça serait le top! Ça économise un DIN 5V et du fil. Et les fils du TIC Linky, on peut les passer par derrière et les amener sur le DIN.
Autre option: se coller au format des Shelly Plus qui sont très connus en domotique. Ils sont tous basés sur ESP également et ont des borniers. Le gros avantage d'avoir un format Shelly Plus, c'est l'accès à tout ce qui est déjà fait en terme de boitiers ou DIN.
La solution de se coller au format Shelly a l'avantage d'être plus flexible car un Shelly c'est très petit, se loge partout, et le mettre dans un boitier DIN reste optionnel ainsi.
Ce que j'aime surtout c'est l'idée de l'alimentation 230V
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@Charles @mathieucarbou
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que pouvoir intégrer le Denky dans un châssis rackable sur rail DIN et de pouvoir alimenter ce châssis en 220V directement serait génial.J'ai réfléchi à l'intégration du Denky et de la carte "Hi Link" (que j'ai modélisée ^_^) dans un boîtier, mais c'est assez compliqué : le fait que la "Hi Link" ait l'entrée et la sortie du même côté est vraiment contraignant ici.
Je pense qu'il serait assez simple de modifier cette carte pour avoir une entrée en haut et la sortie en 5V en bas.
Et pour limiter les modifications de la Denky, pourquoi ne pas intégrer un USB-C mâle directement sur la carte "Hi Link" V2 ? En le soudant sur le dessous du PCB, cela permettrait de plugger les cartes l'une sur l'autre, de gagner de la place, et de les rendre indépendantes en cas de panne.
Également, j'ai (fait) imprimer le petit boîtier que j'ai dessiné au-dessus. Je me rends mieux compte des dimensions de l'ensemble. Il faut encore que j'ébavure le tout et que je vois si ça peut se monter mais ça rend plutôt bien.
PS : je ne connaissais pas les Shelly plus, je vais creuser de ce côté.
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@mathieucarbou @Charles :
Voici quelques photos de l'impression 3D :
J'ai aussi repensé au tranformateur et je me suis souvenu que j'ai un vieux chargeur dont le boîtier était cassé. Je me suis dis que ça serait possible de le recycler pour alimenter un Denky.
Et on trouve ce genre de produit neufs pour une poignée d'euros : https://fr.aliexpress.com/item/1005003979281951.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.3a232fe0nWE9nhBref, j'ai ouvert le mien :
En gros : 2 fils à dessouder et à passer sur un Wago (ou mieux un raccord "peigne" de boîtier électrique), un câble USB-A vers USB-C et le tour est joué !
Et il y a même une LED pour indiquer l'état de l'alimentation. Re.Qu'en dites-vous ?
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@Wendigogo excellent
Perso pas de 230V vous n'avez pas idée des certifications à passer pour pouvoir produire ce type de produit et des risques légaux encourus, pour ça que j'ai choisi l'USB.
Sinon en 3.3V ce type de modules règle le soucis
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-a-decoupage/1359217 -
@Charles : il n'est pas question de proposer un ensemble en 230V à la vente.
Je pensais soit :- à une solution DIY avec une option Denky+carte "Hi Link"+module à monter sur rail DIN, mais avec le Hi Link à acheter et à souder soi-même
- à une intégration Denky+chargeur de téléphone dans un module à monter sur rail DIN, avec le chargeur à acheter et à installer soi-même
À ce sujet, tu as une idée de la consommation de la Denky (1W, 5W) ?
Elle peut être alimentée directement par la broche blanche (I2C ?) en 3.3V ?
Dernière question, mais je n'ai pas trouvé la réponse, elle communique en Wi-Fi ou en Zigbee ? Une variante en Zigbee serait possible si elle n'existe pas ?
Merci
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@Wendigogo Ah oki, je vois mieux, yes pkoi pas
pour la consommation on est plutôt sur du 0.5W (150mA sur 3.3V) plus qq pertes, oui tu peux alimenter en direct le 3.3V via le connecteur blanc I2C le régulateur 5V est protégé par une diode en interne de mémoire.
Oui le module est uniquement WiFi, pour le ZigBee bien sur que c'est possible mais pas mal de R&D et test il vaudrait mieux prendre un module ZigBee compatible Tasmota puis y greffer l'opto de la téléinfo, plus simple.
peux tu me donner ton adresse via le chat que je t'envoie un Denky ?
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@Charles tu m'as perdu avec to "greffer l'opto sur la teleinfo".
Bon, il va falloir que je revois le boîtier. Je l'ai explosé en voulant retirer la barre transversale à l'arrière. Elle est trop basse et en écartant le boîtier, il s'est fendu.
Désolé du delai, mon PC plantait à chaque lancement de Fusion360. C'est une mise à jour des pilotes NVidia foireuse. En downgradant, le problème a été résolu.
Et maintenant, je n'ai plus internet chez moi : fibre arrachée pour la 4ème fois en un gros mois.Bref, je vais reprendre où j'en était, peut-être avec SolidWorks du coup.
Enjoy !
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@Charles @mathieucarbou : En cherchant des modèles CAO d'accroche pour rail DIN pour avoir une base correcte, je suis tombé sur ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005004396715182.html
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ce tarif, c'est dommage de s'en priver ! C'est probablement plus robuste et le maintient sur le rail sera meilleur qu'un crochet imprimé à mon avis.
Et ça simplifie grandement la conception du boîtier qui peut être utilisé "sur table" ou sur rail.Qu'en dites-vous ?
Enjoy !
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@Wendigogo je ne connaissais pas! C'est pas mal! Un peu large par contre.
Si ça peut aider, pour info ces clips rail DIN sont aux dimensions parfaites pour un rail DIN standard: https://www.thingiverse.com/thing:4965999
Les clips normaux fait en 3D des fois cassent ou sont pas assez serrés.
Donc une solution unie ou avec clip métallique est peut-être mieux et plus simple.
